Каркасный сарай необходим и в саду и на деревенском подворье, он подойдет как для складирования инвентаря, так и для размещения с\х животных. В некоторых случаях каркасное строение используют под бытовку или под летнюю кухню. Самый простой вариант – сарай с односкатной крышей, его можно построить на участке своими руками.

Каркасная конструкция: преимущества

Относительная простота и быстровозводимость – вот главные преимущества сарая, построенного по каркасной технологии. В списке дополнительных:

1. Простота проектирования.
2. Можно использовать пересортицу или древесину 2, 3 сорта.
3. Возможность перемещения, если предусмотреть в конструкции опорную раму в виде полозьев.

Из недостатков подобной конструкции можно отметить недолговечность, сарай из бруса простоит менее, чем из бревна. Но чаще проблемы возникают из-за ошибок в проектировании.

Основные требования

В зависимости от предназначения сарая и режима эксплуатации сараи бывают:

1. «Холодными». Конструкция без гидроизоляции, утеплителя, простейшее сооружение, которое может быть построено из дешевых стройматериалов и, нередко, ставится прямо на грунт.
2. «Холодными с защитой». Здесь максимально плотно подгоняют доски по стенам и хорошо закрывают крышу, чтобы дождь, снег не попадали внутрь. Но полностью от конденсата избавиться не удастся.
3. «Теплыми». Используются под бытовку, мастерскую или для содержания с\х животных. Иногда ставят печку-буржуйку, чтобы отапливать помещение. Предусмотрена хорошая гидроизоляция, проветриваемость и тепло.

Фундамент: как основа строительства

Сарай без фундамента – ставится как времянка, он недолговечен, так как нижний пояс быстро гниет. Подойдет на землях скального типа (камень) или очень сухой песчаной почве. Лучше пойти на дополнительные траты и своими руками сделать фундамент. Оптимально под сарай выбрать 2-х разновидностей:

• Свайно-винтовой. Самый простой и быстрый, не нужно ждать пока застынет бетон, и легко выровнять уровень свай. Не потребуется тщательное выравнивание площадки, просто каждая свая будет иметь свой уровень погружения в землю. Подходит для влажных участков с высоким залеганием грунтовых вод.

• Монолитный, блочный, столбчатый. Относительно дешевый вариант, в качестве опор можно использовать остатки от строительных работ. Так как вес сарая небольшой, можно сделать столбчатый фундамент, зарытый неглубоко. Используют: кирпичи, бетонные блоки, покрышки, трубы из асбеста.

Самый дешевый вариант – покрышки, под него не требуется песчаной подушки, саму резину можно найти на свалке бесплатно, а в качестве жесткости их скрепляют саморезами и засыпают изнутри глиной.

Для справки! Если нужно поставить бытовку быстро можно сделать засыпку вторичным щебнем или кусками разбитого кирпича, блоков, различным строительным мусором. Его стоимость 250-350 руб. за тонну (0,7-0,8 куб.м.). Для сарая размером 3*6 потребуется отсыпка глубиной 20 см (засыпают площадку 4*6), на нее пойдет 4,8-5 куб.м.

Щебня на такую площадь нужно 5,5-6 тонн (1,5 тыс.руб.), столбчатый фундамент обходится в 5-8 тыс.руб., свайно-винтовой с оголовками – от 9 до 15 тыс. руб. в зависимости от глубины и кто будет его монтировать.

Сарай 3 на 6: приоритет выбора и материалы

Самый частый и бюджетный выбор – это сарай 3*6. Таки размеры выбирают не случайно, так как остатков от пиломатериала практически нет. Доски продаются длиной 6 метров, а если распилить их пополам – 3 м.

Что нужно купить:

1. Песок – 1 куб. м.
2. Ондулин – 18 шт. (+ комплект гвоздей).
3. Антисептик «Сенеж БИО» 10 кг. – 1 шт.
4. Прокладочный рубероид – 1 шт.
5. Дверные петли – 2 шт.
6. Накладные «ушки» для замка – 2 шт.
7. Кроме того:

В зависимости от цен на строительном рынке на все уходит примерно 33-40 тыс. руб. Плюсом может быть доставка стройматериала, если нет собственной машины, погрузка\разгрузка.

Можно существенно сэкономить если не покупать целый рулон рубероида, а взять куски у соседа. Проще в монтаже и дешевле профлист, его можно положить вместо ондулина. «Сенеж БИО» заменяют обычной отработкой.

Инструменты

Чтобы не отвлекаться на мелочи перед началом работ нужно запастись:

• Рулеткой (не менее 7 м).
• Строительным карандашом (2-3 шт.). Иногда зарубки делают просто гвоздем, но это не удобно.
• Молоток (оптимальный по весу и удобству).
• Циркулярная пила, лобзик или ножовка, как самый простой, дешевый, но требующий усилий и времени вариант.
• Лопата для копки фундамента.
• Тачка для перевозки стройматериалов и песка.
• Кисть широкая и большая (для обмазки).
• Шуруповерт.

Строительный уровень («палковый» или гидроуровень) не менее 2 м. Лазерный – не вариант, его на улице не видно.

Как построить сарай своими руками: порядок действия

Считается, что такой сарай можно поставить за 2-7 дней, все зависит от погодных условий и количества помощников. Чем больше рук, тем быстрее возводится каркасное сооружение. Желательно иметь 1-2 работников, так сподручнее укладывать материал, держать брус, OSB и т.п.

Фундамент

Первое – это фундамент. Для его монтажа можно выбрать самый простой вариант: установка блоков ФБС.

Из инструментов потребуется лопата, уровень, рулетка, песок и сами блоки размером 40х20х20.

Начинается строительство с разметки территории колышками. Вымеряется строго 6*3, по диагонали выходит примерно 6,7 м. Обязательно вбиваются колышки с шагом в 2 м по большой стороне, а 1 колышек посередине 3 м стороны.

Лопатой вокруг колышков нарезают дерн, снимают его, тем самым обозначив место установки блока. Нужно делать так, чтобы край сарая опирался на весь блок, а не на его половину, поэтому по краям сарая дерн вырезают так, чтобы колышек стоял на краю, а не посередине.

Важно! Такой тип фундамента подойдет, если почва устойчива, есть хороший, плотный глинистый слой, не подходят близко грунтовые воды или нет плавуна. В каждом конкретном случае нужно подбирать свой вариант фундамента.

Выкапывается яма глубиной 50 см (до плотного уровня глины), размерами 40*40 см. Засыпается песком и хорошенько трамбуется.

Самое сложное – выравнивание блоков по высоте. Здесь сложно переставлять блоки весом 30 кг туда-сюда, проверять уровнем, отгребать или подсыпать песок. Можно использовать длинную и ровную доску, она кладется на блоки, а сверху строительный уровень. Так видно, какие блоки нужно поднять или закопать глубже.

Излишне говорить, что будущий каркас не должен прогибаться, качаться, поэтому все столбики должны быть на одном уровне. Допускается погрешность не более 3-5 мм.

Основа сарая: пол

Для выполнения работ нужно иметь рядом: гвозди «сотку», карандаш, рулетку, уровень, молоток, отработку или «Сенеж БИО», кисть, куски рубероида, доски 100*50 (12 шт.), 150*50 (4 шт.).

Загодя лучше все нижние доски покрасить (обработать) зашитой (отработка, сенеж), построгать, убрать плесень.

Пол сарая своими руками, пошаговая инструкция:

• На каждый блок-столбик накрадывают куски рубероида, чтобы они свисали по краям.

• Доски 150*50 разрезают пополам по 3 м. Три доски укорачивают с 6 м до 5,7 м. Далее плашмя кладут на фундамент 3 м по краям, а три доски – по длинным сторонам и одну посередине. В результате получается нижний контур обвязки 6*3 м. Все размеры тщательно проверяются уровнем и рулеткой.

• Из досок 100*50 берут две целые по 6 м, а две делают по 2.9 м. Они ставятся ребром на предыдущую «стопятидесятку», вдоль – длинные, по краям – короткие. Их крепят между собой при помощи молотка и гвоздей «сотки». На каждый угол нужно по 2 гвоздя, следят, чтобы они не пошли вкривь, а ровно вошли в доску.

Обязательно! Нижний «плоский» прямоугольник и верхнюю «коробку» не скрепляются сразу меж собой, а нужно вымерять все до того момента, чтобы внешний край верхнего и нижнего контура совпадал (+/- 2мм). Как вариант можно нижнюю обвязку делать из бруса 150*150 или 100*100.

Если «две коробочки» уложены ровно, то их прибивают вместе, по диагонали в нижней трети бруса на 100.

• Далее подготавливаются 2 доски 100*50 размером 5,9 м, выпиливают 13 шт. коротких по 2,8 м. В существующую «коробочку» кладут поперек короткие с расстоянием между собой в 45 см. Но в двух местах будет исключение – где дверь оставляют 40 см, а по краям по 50 см. Обязательно крайние поперечины должны отходить от края основной конструкции внутрь на 10 см., чтобы потом удобнее было прибивать пол. Все сколачивается гвоздями-сотками. Получается в итоге большое реечное пространство.

• Окраска отработкой, Сенеж БИО – если это не сделано заранее. Пропитку делать лучше в 2 слоя.

После того, как сделана обрешетка можно настелить пол из досок 100*30 (выпиливают по 5,78 м). Его не прибивают до окончательной усушки, иначе будут щели.

Возведение стен

Берут:

• доски 100*25;
• рулетку;
• пилу;
• молоток с гвоздями;
• карандаш.

Каркас типовой, на него идет доска 100*25 подготовленная по следующим размерам:

В процессе потребуется еще несколько досок, но их назначение и размер определяется по ходу дела. Материала хватит на 4 стены.

Сборку стен делают поэтапно:

• Задняя.
• Передняя.
• Две боковые.

Процесс проходит прямо на полу, так удобнее и не потребуется доптехника, чтобы готовую стену поставить на место.

Принцип сборки (задняя стенка)

Берется 2 доски по 6 м наверх и вниз. Отмечаются места, где будут крепится поперечные доски. Все монтируется на полу, а затем поднимается и крепится с краю.

Передняя стенка собирается по аналогичному принципу, но высота стоек будет 2,4 м и отличается шаг между ними, т.к. будет дверь (примерно 1 м). Возле нее ставятся двойные стойки.

Боковые стены идут с наклоном, поэтому придется тщательно вымерять и устанавливать стойки, чтобы потом смонтировать верхнюю обвязку и крышу со скатом назад.

Финальный этап – расположение второй доски поверх передней и задней стенок. Длина ее примерно 5,8 м. Она является усилителем каркаса для двух длинных стен и будут основанием для крыши.

Делаем крышу: стропила и обрешетка

Крыша сарая монтируется своими руками по тому же принципу, что и стены. За основу берется обрешетка из досок, сверху – ондулин или профлист, на выбор. Можно вначале обшить сарай OSB, а потом приступать к крыше.

Нужно:

Стропильные доски 2-х типов: на 25 мм (15 шт.) и на 50 мм (4 шт.). Все они будут одной длины – 4 м., но обрезать их лучше потом, после настила, чтобы не ошибиться. Доска на 50 мм укладывается через 1,2 м, «дюймовка» между ними через 40 см. (одна толстая – три тонких).

Крепят стропила при помощи оцинкованных уголков 50*50*20, их потребуется 32 шт., саморезов по дереву на 25 мм (покупают пачку 150 шт. и шершавых гвоздей 3*70 (0,5 кг.). Уголками можно крепить к передней стенке только «дюймовку», а толстые доски прибить гвоздями. Но можно их использовать и по всей крыше, но купить больше или ограничится гвоздями.

Поверх стропил для обрешетки берется доска 150*25 с шагом в 40-44 см., прибивается гвоздями.

Заключение

После того, как сарай обивается листом OSB получается крепкое, монолитное сооружение. Можно настилать крышу ондулином или профильным листом.

Профиль лучше брать блестящий с ребрами «прямоугольником», так меньше нагревается крыша во время жары.

По похожему принципу можно выстроить сарай своими руками, но чертежи брать с разными данными. Все зависит от выбора самого человека и хозяйственной необходимости.

Если OSB панелями обшить изнутри и снаружи, то между ними можно положить утеплитель, и тогда из сарая получится прекрасный каркасный дом.