«Комнатные»

Пуансеттия уход в домашних условиях

Пуансеттия (Poinsettia) или молочай красивейший – Вифлеемская звезда, символ рождества и Нового года. Сейчас на прилавках наших магазинов можно встретить это растение с красными или кремовыми листьями.

С этим цветком связано много легенд и мифов. Например, испанцы всегда рассказывают историю о маленькой бедной девочке, которая в канун Рождества принесла в храм веточки пуансеттии, а они у алтаря превратились в яркие звездочки. А ацтеки считают, что цветок появился из капелек крови их богини. Они использовали пуансеттию в своих ритуалах, так как пуансеттия олицетворяет для них чистоту .

Родом пуансеттия из Северной Америки или Мексики, где можно встретить экземпляры до 3 м в высоту. Это вечнозеленый кустарник! Назван он так в честь американского посла в Мексике – Жоэля Робертса Пуансетта, который в 1828 году привез это растение в США.

То, что многие принимают за цветки – это всего лишь видоизмененные листья – прицветники. Цветки у пуансеттии мелкие и невзрачные, они собраны в розетку на верхушке стебелька. Чаруют и притягивают внимание, конечно же, яркие прицветники. В продаже можно встретить разные цвета: ярко-красные, сливочно-белые, желто-зеленые и лососево-розовые.

Сейчас все чаще и чаще встречаются новогодние композиции с этим прекрасным цветком. Я думаю, что многие из нас уже не раз соблазнялись покупкой пуансеттии перед новым годом. Но со временем цветок уходил, во всяком случае, на следующий год не цвел. Это из-за неправильного ухода. Но обо всем по порядку.

Как правильно выбрать пуансеттию при покупке?

Внимательно рассматриваем верхушку растения, выбираем то, у которого цветки еще в бутонах, не начали распускаться. Если цветки засохли или их нет вообще (они опали), то от покупки такого экземпляра рекомендую воздержаться.

При покупке обязательно тщательно упаковываем горшок с растением – цветок очень чувствителен к холоду, если подмерзнет, то сбросит листья. Принеся домой, поставьте горшок с растением в самое светлое место, где нет сквозняков, но и подальше от батареи центрального отопления. Подберите для него красивое кашпо в цвет листьев.

Как ухаживать за пуансеттией в домашних условиях

Уход за пуансеттией не сложен. Поливаем умеренно только отстоянной водой по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Из поддона воду обязательно сливаем, иначе корни начнут гнить. Если воздух в комнате сухой, то нужно регулярно опрыскивать «рождественскую звезду».

Нужно помнить, что пуансеттия не любит сквозняков и колебаний температур – сразу сбрасывает листья!

Чтобы пуансеттия зацвела на следующий год, ей нужен период покоя. Как только растение отцветет и начнет сбрасывать листочки, уменьшаем полив. После того, как последние листочки опадут, горшок с пуансеттией нужно отправить на покой. Это произойдет в конце февраля-начале марта, если вы купили растение в декабре. Подрезаем все веточки, оставив 10-12 см, и заносим горшок в темное прохладное помещение с температурой +12-15 °C, например, в подвал.

Нужно периодически посматривать за влажностью земляного кома у пуансеттии, он должен быть слегка влажным. Когда начнут появляться новые побеги (где-то в мае), то горшок достают из подвала и ставят в светлое место с температурой +16-17°C, притеняя от прямых солнечных лучей. Для этих целей хорошо подойдет балкон или застекленная лоджия. С этого времени начинают регулярно подкармливать растение (раз в 10-14 дней) любым жидким удобрением для комнатных растений.

В это же время можно пересадить растение. Горшок с дренажным отверстием снизу берут чуть больше того, в котором росло растение (на 1-2 см шире в диаметре). На дно кладут слой дренажа (керамзит 1-2 см). Грунт для пуансеттии нужен слабокислый. Хорошо если он будет состоять из дерновой и листовой земли. Можно купить универсальный грунт в цветочных отделах. К нему хорошо добавить 1/3 садовой почвы, если таковой нет, то добавляем горсть вермикулита.

Пуансеттию в новый горшок высаживаем так же, как растение росло в старом контейнере– не заглубляем корневую шейку. Хорошенько поливаем, лишнюю влагу убираем из поддона и ставим в светлое место, притеняя от солнца.

Летом горшок с пуансеттией можно выносит на улицу, однако от прямых солнечных лучей листочки нужно беречь. Чтобы кустик сохранял компактную форму, следим за побегами и укорачиваем верхушки у «выстреливающих» веточек.

Как заставить цвести пуансеттию

Чтобы пуансеттия расцвела к Рождеству и Новому году и ее листики приняли яркую окраску, начиная с сентября нужно укорачивать ей день. Т.е. растение должно находиться в полной темноте не менее 10-12 часов. Добиться этого можно, накрывая горшок с пуансеттией вечером непрозрачным пакетом. При таком режиме, где-то через 3 недели растение начнет формировать цветочные почки.

Теперь, зная тонкости ухода за пуансеттией, эта мексиканская красавица будет радовать вас каждый год.

Как размножить пуансеттию

Легче всего размножить пуансеттию черенками, делают это в феврале-марте, пока пуансетия не начала сбрасывать листья и готовиться к периоду покоя.

—  Черенки длиной 7-10 см с 3-4 междоузлиями нарезают с крепкого, здорового растения.

— Нижний срез делают косой, прямо под нижним междоузлием, верхний срез ровный, выше верхнего междоузлия на 1см.

— Нижние листья обрезают полностью, верхние два укорачивают, оставляя 1/3 листа. Можно оставлять и два целых верхних листка, если они небольшие.

— Так как черенки пуансеттии, как и все молочаи, выделяют сок, который может закупорить сосуды, поэтому нужно сразу после среза поставить черенки в теплую воду на 15-20 минут

— Емкость с дренажными отверстиями снизу заполняют легким, заранее подготовленным, грунтом (можно использовать универсальный покупной грунт). Грунт поливают (хорошо использовать

— Черенки высаживают наклонно, углубляя 1-2 междоузлия в землю. Почву вокруг уплотняют. Поливать не нужно, так как земля уже была полита ранее.

— Сверху на емкость с черенками надевают прозрачный пакет (рекомендую предварительно проделать в нем отверстия для вентиляции).

— Емкость ставят в светлое, теплое +16-19°C место, от солнечных лучей притеняют.

Когда в междоузлиях появятся молодые листики (через 3-4 недели), что говорит о том, что черенок прижился, прозрачный пакет снимают и следят за влажностью почвы. Далее уход такой же, как описано выше.

Бальзамин выращивание и уход

Чаще всего в квартирах у нас выращивают новогвинейский бальзамин и бальзамин Уоллера (Impatiens walleriana или I.sultani). Цветки могут быть различной формы и окраски: розовые, красные, белые, желтые, оранжевые, двухцветные. Есть сорта с махровыми цветками — маленькими розочками, а есть с пестрыми листиками.

В народе бальзамин, как только не называют: «ванька мокрый» — за любовь к частым поливам, «огонек» — за яркую окраску цветков, и даже «недотрога» -если дотронуться до семенных коробочек, то они тут же треснут и семена разлетятся в разные стороны.

Место посадки

Бальзамин — это растение для тени и полутени, прямых солнечных лучей не любит — сразу опускает листочки, горят. А вот в полутени полностью сохраняют свою яркую окраску. В саду можно сажать бальзамины  и на солнечных местах, но под кронами деревьев и кустарников, где солнце бывает утром до 11 и вечером после 17. В тени вообще без солнца бальзамины хуже цветут.

Почва

Грунт подбираем для бальзаминов легкий: торф, песок, компост, вермикулит в соотношении 2:0,5:0,5:0,1. Лучше, если почва будет кислая (pH 5,5 — 6,2). Нельзя перебарщивать с удобрениями — растения будут плохо цвести, болеть, все уйдет в листву.

Уход и подкормки

Уход за бальзамином в домашних условиях не сложен. Успех выращивания бальзаминов кроется в регулярном поливе и правильном освещении. Если растения растут в горшках, то поливают их весной и осенью — через 1-2 дня, летом — практически ежедневно, а зимой — небольшими объемами через 3-4 дня. Когда бальзамины растут в открытом грунте, то достаточно 1-2 раза в неделю. Конечно, если стоит жара, то придется ежедневно поливать.

Бальзамины очень чувствительны к понижению температуры, температура +1-2° С для них уже губительна. Если стоит продолжительное похолодание около +10° С, то бальзамины даже могут сбрасывать листья. Поэтому высаживать в открытый грунт растения не спешим.

В период бутонизации (а когда бальзамины начали цвести, этот период будет постоянно) растения подкармливают 1 раз в 10-14 дней. Для подкормок используют жидкие удобрения с микроэлементами для цветущих растений (Унифлор), чередуя их с азотными удобрениями (коровяк, любые питательные настои).

Зимой растениям в горшках нужно понижение температуры до +15-19° С. Тем, у кого есть зимний сад, это не создаст проблем. А вот в городской квартире поможет застекленная лоджия, где стоит плюсовая температура. Весной в марте бальзамины обрезают, как и герань. Обрезанные вытянувшиеся побеги можно использовать на черенки. Чтобы кустики были пышными и компактными, верхушку нужно срезать или прищипнуть. С наступлением солнечных дней бальзамин очень быстро нарастает.

Размножение бальзаминов

Бальзамины можно размножить черенками и семенами.

Отломав черенок понравившегося бальзамина, можно через пару месяцев иметь уже красивый, пушистый, цветущий кустик. Даже маленькие саженцы зацветают довольно быстро. Черенки можно сразу высаживать в легкую почву в отдельный горшок, накрыв его прозрачным пакетом. И совсем не обязательно обмакивать в порошок Корневина, корешки и так образуются легко. А можно, конечно, дождаться корешков, поставив черенки в банку с водой. Первое время после посадки нужно поливать по чуть-чуть ежедневно в течение 2 недель, а в дальнейшем достаточно 1-2 раза в неделю, по мере подсыхания верхнего слоя почвы.

Бальзамины выращивание из семян

Бальзамин Уоллера высевают на рассаду в начале марта. Семена раскладывают по поверхности почвы, подготовленной и рассыпанной в емкости. Семенам для прорастания нужен свет, поэтому их слегка присыпают чистым песком или вермикулитом. Емкости ставят в полиэтиленовый пакет. Семена бальзамина Уоллера прорастают на свету, но без прямого попадания солнечных лучей при T +20-23°С. Всходы появляются уже через 10-14 дней.

После появления всходов рекомендуется влажность почвы и воздуха уменьшить. Я снимаю пакет и ставлю емкость в мини-тепличку. Когда появится первый настоящий листочек, растения пикируют в отдельные горшочки. Сеянцам для роста лучше всего подойдет температура +18°С. К этому времени на застекленной лоджии устанавливается плюсовая температура и можно перенести горшочки туда. В мае уже можно выносит горшочки с рассадой на открытый балкон и оставлять на день для закалки. В открытый грунт рассаду можно высаживать в конце мая, начале июня.

Вредители

Бывает на бальзамины нападет паутинный клещ. Против него используют любые природные настои или био-препараты (искра-био, фитоферм, шампуни от блох для собак). Порой достаточно для профилактики регулярного опрыскивания по листьям растений просто водой.

Если клещик уже атаковал ваше растение, то спасти его сможет Актеллик. Придется пару раз через 14 дней опрыскать препаратом. Наблюдайте за бальзаминами, первый признак появления паутинного клеща — это мелкие точечки на молодых листиках.

Почему у бальзамина желтеют, вянут и опадают листья? Чаще всего это связано с паутинным клещом, которого вы можете принести из магазина. В первую очередь обрабатываем купленные растения от вредителей. Также листья могут опадать от недостатка влаги (когда земляной ком в горшке пересыхает полностью) или от перелива (когда вода постоянно находится в поддоне).

У бальзаминов могут не раскрываться и опадать бутоны.  Это связано чаще всего с неправильной агротехникой: сухой воздух и субстрат, неправильное место расположения или переливы почвы. Бальзамины любят, когда их регулярно, раз в день опрыскивают. Также стоит посмотреть: не стоит ли ваш бальзамин на сквозняке. От сквозняков растения могут сбрасывать не только бутоны, но и листья. Если бальзамин растет в контейнере и набрал бутоны, то горшок не стоит переворачивать, это также может спровоцировать опадение бутонов и цветков.

Применение в ландшафтном дизайне

В полутенистых местах очень симпатично смотрятся бордюры из бальзаминов. Там им компанию составят папоротники, хосты, гейхеры, медуницы, ирисы сибирские. Бальзамин Уоллера прекрасно себя чувствует в контейнерах в тени или полутени. Конечно, там его придется чаще поливать и подкармливать, но весь сезон вы будете наслаждаться его цветением.

Розмарин выращивание

Розмарин (Rosmarinus officinalis) – теплолюбивое лекарственное ароматное растение. В условиях Подмосковья в саду не зимует. Если розмарин выращивался в саду, то осенью до наступления морозов его надо пересадить в горшок и отправить зимовать на подоконник.

Розмарин можно выращивать как комнатное растение. Он будет долгожителем на подоконнике в ароматном садике. А аромат у него просто класс – изумительно свежий, слегка терпкий, уносящий тебя в южные края. Листочки розмарина содержат эфирные ароматные масла, которые и создают тот пряный вкус при добавлении к мясу, рыбе или картошке.

Место посадки, почва

В саду для розмарина нужно подобрать солнечное место, он довольно требователен к свету. Это может быть грядка с пряными травами, ароматная уголок или каменистый садик.

К почве розмарин нетребователен, причем большой объём ему не нужен. При выращивании в горшке достаточно один раз в два года менять почву, подрезая кончики у корешков. А горшок увеличивать не обязательно. Лишь у молодых растений (до 3-4 лет) горшок меняют на больший ежегодно. Почву используют покупную (универсальный грунт), добавляя в нее разрыхлитель (перлит, вермикулит).

При выращивании в саду почву готовят рыхлую, с добавлением песка, гравия или камушков. Берут садовую почву, торф, песок в равных количествах и хорошо перемешивают.

Посадка

Растения, купленные в горшке, перед посадкой замачивают в воде или в растворе стимулятора корней на 20-30 минут. Розмарин высаживают в нужное место, не заглубляя, так как он рос в горшке. После посадки поливают, используя раствор, в котором замачивали растение. Почву вокруг стебельков мульчируют: в огороде скошенной травой, в ароматном садике мелким гравием.

Уход, подкормки

После того, как розмарин приживется, полив ему практически не требуется, хватает природных осадков. При выращивании в горшке, верхнему слою дают подсохнут, а затем поливают. Недостаток влаги розмарин переносит спокойно, а вот перелива не любит. При избытке влаги чернеют и опадают листья, кустик может остаться с голыми побегами. Если такое произошло, стоит подсушить земляной ком, две-три недели не поливать, а затем поливать по чуть-чуть. Если корни не сгнили совсем, то розмарин даст новые листочки. Когда появятся побеги 5-7 см, рекомендую зачеренковать, чтобы обновить растение.

Подкармливать розмарин лучше жидкими удобрениями, раз в месяц достаточно. Зимой вообще не подкармливаем, у него состояние покоя и рекомендуется поставить горшок в самое прохладное место в квартире. Если есть зимний сад, то там розмарину зимой самое место.

Размножение

Семенами. Семена перед посевом должны пройти предварительную подготовку, так как имеют плотную скользкую оболочку, мешающую прорастанию. Высеваются семена с заделкой в почву примерно на 0,5 см.  Контейнер с посевами накрывают стеклом и ставят обязательно в теплое место (возле батареи). Всходы появятся где-то через месяц, в стадии 4-5 настоящих листочков их пикируют в отдельные стаканчики. В сад высаживают розмарин только когда минует угроза возвратных заморозков.

Черенками. В июле-августе можно срезать острым ножом кончики побегов 6-8 см на черенки. Нижние листья удаляют, а кончик черенка опудривают порошком «Корневин». Черенки высаживают в контейнер с легкой почвой (торф и песок в соотношении 1:1). Контейнер накрывают половинкой пластиковой бутылки или полиэтиленовым пакетом. Когда появятся молодые листочки, черенки прижились, бутылку или пакет нужно снять.

Отводками. Весной пригибают молодой побег и пришпиливают к земле. Можно место крепления к почве слегка поцарапать. Примерно через 2 месяца можно отрезать и отсадить укоренившийся побег.

Болезни и вредители

За все время выращивания розмарина вредителей и болезней на нем не замечала. Видимо его специфический аромат защищает растение.

Применение в ландшафтном дизайне

Если розмарин выращивается в горшке, то целесообразно размещать его рядом с растениями, которые любят вредители (фуксия, и др.). Он своим запахом будет отпугивать нежданных гостей. Если выращивается огородик на подоконнике, то розмарин его полноправный многолетний постоялец.

В саду розмарин высаживают в компании с лавандой, котовником, тимьяном, майораном и тысячелистником. Для украшения веранды можно составить композиции на летний период из розмарина, лавра, самшита, инжира, граната и лимона.

Маранта посадка уход размножение

Маранта (Maranta) – вечнозеленое многолетнее травянистое растение с необычайно красивыми, оригинальными и разнообразными по окраске листьями. Растение названо в честь венецианского медика Барталамео Маранти, который жил в XVIII веке и много писал о пользе домашних растений.

Маранту называют еще растение-богомолец, молитвенное растение, растение-барометр за способность шевелиться, поднимать и сворачивать ладони-листочки в немой мольбе к небу с наступлением темноты и за несколько часов до дождя. В течение дня в зависимости от того, где находится источника света, листья ее так же поворачиваются ( даже на 90 °C могут развернуться). Ничего удивительного в этом, оказывается, нет. Просто растут представители семейства марантовые в нижнем ярусе тропических лесов и как могут тянутся к свету. В основании каждой листовой пластинки при соединении с верхней частью черешка есть специальное утолщение – листовая подушка, которая обеспечивает движение листьев. Растения из семейства марантовые легко узнать по наличию такой подушки в верхней части черешка.

Маранта , родом из тропических лесов Бразилии. Это невысокое растение с ветвящимся корневищем с утолщениями-клубеньками, вырастает в высоту не больше 20-25 см. У нее строгий геометрический рисунок листа с ярко-красными жилками и пятнами, что редкость у представителей растительного мира. Цветет непримечательными мелкими белыми, голубыми или сине-сиреневыми цветочками на коротком цветоносе.

Говорят, что маранта может поглощать негативную энергию у агрессивно настроенных людей, рассеивать плохое настроение и вносить  гармонию в любое окружение. А лекари издавна готовили отвары и настои из листьев этого замечательного растения для лечения простуды и бессонницы, а так же делали примочки для рассасывания тромбов в сосудах.

Разновидности маранты

Маранта беложильчатая (M.leuconeura) – растение с полегающими побегамии расставленными листьями. Одна из ее разновидностей маранта массанжа (M.leuconeura var.massangeana) полностью опрвдывает название «беложильчатая» — ее листья имеют серебристые жилки на черно-зеленом фоне.

В офисах чаще всего выращивают маранту Керховена. На верхней зеленой стороне ее листьев по сторонам главной жилки резко выделяются темно-зеленые, коричневые или почти черные бархатные пятна (около 5-7 пар). Снизу листья серо-зеленые. Насыщенность цвета зависит от возраста и освещения.

Маранта трехцветная (M.merythrophylla) отличается листьями, у которых сверху с двух сторон от центральной жилки расположены желтые зоны, а с нижней стороны – пурпурные. Сами жилки ярко-красные. В целом лист имеет три ярко выраженных цвета, поэтому эта маранта и получила свое название – триколор.

У коллекционеров можно встретить маранту двухцветную (M.bicolor), у которой побеги не полегают, а на корневищах нет клубней. Вдоль главной жилки у этого вида идет серо-зеленая неровная полоска, а по краям – бархатисто-зеленые пятна. Снизу расцветка листа пурпурная. У нее есть разновидности с более яркими и крупными листьями.

Маранта похожа на других представителей семейства марантовые: калатеи, строманты, ктенанты. Однако, у нее слабый, короткий, изогнутый стебель, который полегает на землю, а листья овально-округлые.

Условия произрастания

Маранта – представительница влажного тропического леса, где нет смены сезонов года. Поэтому у нее нет приспособлений, которые могли бы защищать ее листья от высыхания. Главное условие для успешного выращивания маранты – это повышенная влажность воздуха. Хорошо выращивать ее в оранжереях и зимних садах. Неплохо будет чувствовать себя маранта в темных помещениях: прихожая, ванная, в офисах с искусственным освещением настольными лампами или бра с люминесцентными лампочками.

В условиях городской квартиры сухой воздух, особенно в зимнее время, когда включено центральное отопление, представляет большую опасность для листьев маранты. Для повышения влажности горшок с растением рекомендуется ставить на поддон с влажным керамзитом. Почву в горшке под листьями рекомендуется мульчировать (влажным мхом, например).

Хорошо устанавливать горшки с марантой рядом с небольшими фонтанчиками, которые увеличивают влажность воздуха. В противном случае придется ежедневно опрыскивать растения мягкой водой комнатной температуры.

Так как в природе маранта растет под пологом леса, то и в условиях городской квартиры это тенелюбивое растение хорошо будет развиваться только при рассеянном освещении. Лучше всего подойдут окна, выходящие на север. На восточных и западных нужно будет притенять растения, а южные окна не подходят совсем. Хорошо располагать горшки с марантой на цветочных стойках, настенных полках, находящихся на достаточном расстоянии от окон.

Первый признак повреждения растения прямыми солнечными лучами – это скручивание листьев вдоль центральной жилки. Когда такое произошло, растение нужно перенести в тень и опрыскать теплой водой. Если не сделать этого вовремя, надземная масса может полностью завять. Но не надо спешить выбрасывать растение – корневища маранты имеют большой запас питательных веществ. Нужно обрезать засохшие листья, хорошенько промочить земляной ком и поставить горшок в место, где нет прямых солнечных лучей. Избыточного полива тоже нельзя допускать! Тогда где-то через пару недель проснуться спящие почки и появятся молодые побеги.

Маранта – теплолюбивое растение, поэтому лучшая температура для ее произрастания +20-25°С в течение всего года. Зимой температура воздуха должна быть не ниже +18°С. Маранта хорошо развивается и при искусственном освещении люминесцентными лампами при 16-ти часовом дне. Но растение не любит сквозняков, нужно помнить об этом.

Почва, горшки

Для успешного выращивания маранты подойдут любые рыхлые влагоемкие питательные смеси, в которые хорошо добавлять перепревший навоз. Рекомендуемый состав почвы: листовая земля, перегной, торф в соотношении 1:1:1.

Горшки для посадки маранты лучше всего подбирать невысокие и широкие. На дне обязательно должен быть дренаж (1/4 горшка). Для дренажа можно использовать битый кирпич, керамические черепки, камушки, куски пенопласта).

Уход, подкормки

Поливают маранту с мая по сентябрь довольно часто  и понемногу, в остальное время – умеренно.

Если маранта выглядит выцветшей, яркие краски на листве исчезли, а также листовые пластинки стали меньше, значит для растения слишком много света и ему нужно поменять место проживания.

Когда у маранты кончики листьев сохнут и сворачиваются, а затем появляются сухие коричневые пятна, это может быть от полива жесткой, холодной водой с большим содержанием хлора. Поливать растения нужно только отстоянной водой, дождевой водой или водой из родника. Причем, коричневые пятна могут появляться на листьях, когда корням холодно и сыро, при переливе. Между поливами верхний слой почвы должен подсыхать. А листики рекомендуется периодически протирать губкой и опрыскивать теплой водой.

Иногда у растения, чаще после обильного цветения, надземные побеги полностью отмирают. Не стоит пугаться, что на него повлияли физические факторы – яркое солнце, сухость воздуха или пересушивание земляного кома. Маранта просто хочет отдохнуть. Через некоторое время из-под земли начнут появляться новые замещающие побеги, главное, не забывать поливать растение все равно.

Подкармливать маранту нужно постоянно в период активного роста каждые 2 недели. Использовать нужно и минеральные, и органические удобрения, в состав которых входят азот и калий в большом количестве. Рекомендуемую производителями дозу удобрения нужно уменьшить. Для маранты важно правило: «Лучше недокормить, чем перекормить».

Размножение

Маранту размножают в конце весны – начале лета (май-июнь) черенками и делением корневищ.

Маранту можно размножить черенками, которые отрезают сразу под  узлами на стебле (место, где растут листья). Можно использовать как старые, так и молодые побеги. Затем их помещают в емкость с водой и держат в помещении с температурой +21-23°C. Воду нужно периодически менять (хотя бы один раз в 3 дня). В течение 2-5 недель появляются корешки. Можно воспользоваться порошками для стимуляции корней (корневин, гетероауксин) или природными средствами.

Делением корневищ. Растение достают из горшка, землю стряхивают и делят корневища на части. На каждой части должны быть хотя бы по 1-2 листа и кусочек здоровых корней. Горшки для посадки маленьких частей, должны быть маленькие (6-8 см), чтобы корни не загнивали.

Болезни и вредители

Маранта может поражаться красным паутинным клещом и тлей, листочки тогда желтеют и сохнут. Для борьбы с ним применяют природные настои (лук, чеснок и др.), а из химических средств –  актеллик.

При переливе могут появляться червецы. Тогда нужно снять верхний слой почвы и заменить его смесью торфа и перлита (песка). Обязательно нужно давать просыхать верхнему слою между поливами.

Пеларгония классификация виды, группы, сорта

Пеларгония  в горшках и ящиках довольно часто украшает наши окна, балконы, террасы. Ее ошибочно называют геранью, а это совсем другое морозостойкое растение полей, лугов и садов.

Прочитать о садовой герани можно здесь.

Многие считают пеларгонию (комнатную герань) старомодной, однако, современные сорта поражают своими цветками, листьями и необыкновенным запахом. К тому же, они неприхотливы,  обильно и продолжительно  цветут. Какую герань лучше выращивать дома? Какую пеларгонию можно высаживать на улицу? А какая  станет украшением балкона? Какую герань кладут в ухо? Давайте попробуем разобраться.

Современные культурные сорта принято разделять на группы для удобства описания.

Пеларгония зональная (P.zonale hybr.) – самая выносливая постоянно цветущая группа гибридных сортов. Эти пеларгонии растут в любых условиях, но лучше всего на солнце. Пеларгонии зональные в сезон можно высаживать на улицу в сад, а осенью возвращать зимовать в зимние сады или на подоконники в квартиры. Здесь есть сорта с простыми, махровыми и полумахровыми цветками разной гаммы цветов и оттенков: одноцветные – чисто белые, розовые, лососевые, оранжевые, карминовые, кирпично-красные, а также двуцветные пеларгонии, у которых окраска лепестков переходит одна в другую, например, из белой в розовую или из красной в кирпичную. Пользуются спросом сорта с «глазками» на лепестках, когда у основания лепестков расположены пятнышки или узоры другого цвета.

Популярны сорта с мелкими, но махровыми цветками, и сорта с розовидной (группа Rosebud), тюльпановидной (группа Tulipebud)и кактусовидной (группа Cactus) формой цветков.

Есть популярные сорта с красивой пестрой раскраской листьев, кольцевая зона которых бывает не только коричневой, но и белой, красной и даже фиолетовой. Цветочки у этих сортов обычно удаляют, они не очень привлекательны.

Цветут зональные пеларгонии с ранней весны до декабря. Формирование соцветий происходит в пазухе каждого нового листика, а цветки в каждом соцветии раскрываются последовательно. Соцветие украшает растение около 3-4 недель, каждый отдельный цветочек держится 4-6 дней.

Зональная пеларгония цветет дольше других групп, это ее огромное преимущество. Их использовать можно практически везде: украшать комнаты, веранды, балконы, террасы, высаживать в контейнеры или прямо в грунт на улицу в цветники и миксбордеры.

Крупноцветные пеларгонии (P.grandiflorum) – сюда относят сорта с чисто зелеными без узоров листьями, с округлыми и складчатыми листьями с зубчатым краем. По количество цветков крупноцветковые пеларгонии уступают зональным, но сами цветки у них крупнее (в диаметре до 6 см). Относящиеся к этой группе сорта могут иметь бархатистые цветки. Цвета бывают белой, розово-красной, лавандово-розовой, сиреневой, персиковой, карминно-розовой и оранжевой окраски. Есть формы с бахромчатыми лепестками. Цветет эта группа менее продолжительно и обильно, чем зональные, с весны до середины лета, но это самые красивые пеларгонии. Эти пеларгонии лучше выращивать дома в горшках, вынося на лето на балкон или террасу.

Плющелистные пеларгонии  (P.peltatum)– это травянистое растение со стелющимися, ниспадающими побегами. 5-ти лопастные листья у нее очень красивые — блестящие, сочные, мясистые, по форме напоминают плющ (отсюда пошло название группы). Цветут плющелистные пеларгонии звездчатыми по форме цветками до 3 см в диаметре. Белые, розовые, лососевые, лиловые или красные цветки собранны в зонтики и располагаются на коротких цветоносах. Есть формы с пестрыми листьями:  светло-розовые или кремово-белые полоски идут по краю листа или по жилкам.

Какую пеларгонию купить для балкона? Конечно, плющелистную. В подвесных корзинках она создаст прекрасные ампельные каскады, цветущие с мая до осени. Плющелистную пеларгонию можно использовать  для украшения наружных подоконников.

Душистые пеларгонии  очищают воздух, так как содержат много душистого эфирного масла в своих листьях. Скрученный листик душистой герани кладут в ухо при воспалительных процессах, при болезни зуба его накрывают листиком герани. При прикосновении к кустику душистой пеларгонии или при растирании ее листьев пальцами воздух наполняется сильным приятным запахом. В культуре рассматриваются 3 природных вида и более 30 гибридных форм и сортов.

Пеларгония головчатая (P.capitatum)- это травянистое растение с полегающими стеблями. Цветет она мелкими ярко-розовыми цветками, собранными в головчатые зонтики. Лепестки у основания могут быть украшены малиновыми или бордовыми полосками. Светло-зеленые зубчато-лопастные листья опушены приятными нежными белыми волосками. Листочки при растирании пахнут розой.

Пеларгония курчавая (P.crispum)- довольно высокое растение до 1 м, напоминает миниатюрный кустарничек. Листочки у этого вида пеларгонии глубоко рассечены и опушены белыми волосками, при растирании пахнут лимоном. Цветут они мелкими бледно-розовыми цветками, собранными в зонтики по 5-6 штук. На верхних лепестках могут быть малиновые пятнышки и бордовые полоски по жилкам. Есть сорта с желто-окаймленными листьями («Graveolens», «Variegata»).

Пеларгония благоухающая (P.odoratissimum) имеет многочисленные сорта с рассеченными листьями, которые опушены нежными мягкими волосками. Они пахнут разными пряными травами. Благоухающие пеларгонии нужно защищать от солнца, они лучше растут в полутени.

Как вырастить гранат в комнатных условиях

Гранат (Punica granatum Nana) – небольшое деревце или кустик, кадочное растение в условиях Подмосковья. Гранат в литературе часто называют карфагенским или пуническим яблоком.  Карликовый гранат – замечательное долговечное неприхотливое растение для зимнего сада, так же, как и гибискус, мирт, лантана, абутилон и др. Цветет гранат с мая по август очень обильно жизнерадостными яркими оранжево-алыми цветками, из которых завязывается небольшое количество плодов. Причем пурпурные цветки могут появляться как одиночно, так и соцветиями, а напоминают они своей формой кувшинчики-колокольчики, которые чем-то похожи на скомканные шелковые лоскутки.

Расположение, почва

В комнатных условиях для граната выбирают самое освещенное солнечное место, например, на южном или юго-западном окне.  В тени растение не цветет, да и рост замедляется. В конце мая-начале июня гранат следует выставлять на открытый воздух с температурой не выше +25 градусов. У кого есть дачный участок, с этим не будет проблем. Опытные садоводы рекомендуют выставлять емкость с гранатом на открытое солнце, где кустик вырастает более компактный, а листья не горят, привыкнув к солнцу.

Зимой гранат содержат в зимнем саду или любом другом прохладном помещении с температурой воздуха +5-12 градусов. В городской квартире подойдет застекленная лоджия, где гранат может находиться до наступления продолжительных минусовых температур в самой лоджии. Кратковременные минусовые температуры  (до -3-5 градусов) растение выдержит, но лучше не экспериментировать и занести заблаговременно контейнер с гранатом в более прохладную комнату. Зимуя при температуре более +12 градусов, растение сильно вытягивается, теряя декоративный вид.

Почва для посадки граната должна быть легкой, воздухопроницаемой, нейтрально кислотности, не особенно плодородной, так как в природе гранат растет на сухих каменистых склонах, солончаках. Состав почвенной смеси в комнатных условиях рекомендован такой: садовая суглинистая почва, перегной (компост), торф, песок в соотношении 2:1:1:0,5.

Посадка

Гранат высаживают в небольшой горшок, чтобы было обильное цветение и больше завязывалось плодов. Корневая система у граната поверхностная, поэтому можно подбирать для посадки мелкие емкости. Лучше использовать деревянный контейнер, легче перемещать. Глиняные горшки тяжелы, а в пластмассовых емкостях почва быстро пересыхает. Снизу у горшка должно быть обязательно дренажное отверстие. На дно рекомендуется насыпать слой керамзита или камушки.

Молодые растения пересаживают ежегодно, а взрослые – один раз в 3-4 года. Пересадкой лучше заниматься весной, как только начнут набухать почки.

Уход

Летом. Поливают гранат в вечернее время хорошо промачивая земляной ком, периодически неплохо опрыскивать листья. Если растение стоит на открытом солнце, то ежедневно. При затяжных дождях контейнер с гранатом заносят под крышу. Подкармливают один раз в 2 недели любым жидким комплексным удобрением до конца августа.

Осень. Поливать гранат нужно, но минимально, по мере высыхания верхнего слоя.

Зимой. Часто уже в ноябре, после созревания плодов, гранат сбрасывает листву, так как это листопадное растение и у него наступает период покоя. Отдыхает растение примерно два-три месяца. От того, как пройдет период покоя, зависит цветение и плодоношение на следующий год. Поливают гранат примерно один раз в неделю, помня, что корневая система не должна пересыхать. А помещение обязательно проветриваем. С февраля один раз в 2 недели начинаем подкармливать гранат. Хорошо использовать любое жидкое удобрение для комнатных растений («Идеал», «Радуга», «Ava» и др.)

Весной. Регулярный полив по мере подсыхания верхнего слоя почвы, подкормки 2-3 раза в месяц полным комплексным удобрением. Все больные. Поврежденные ветви, отцветшие соцветия регулярно удаляем.

Стрижка и формирование граната

В феврале приступают к фасонной стрижке, при которой можно сделать из граната овальный кустик или миниатюрное деревце, а можно поиграть в бонсай. Стричь нужно ежегодно. Полностью выстригают тоненькие слабые веточки, остальные укорачивают примерно наполовину. Не нужно бояться, так как с увеличением светового дня гранат быстро отрастает и радует цветением на молодых веточках уже в этом году. Обрезают веточки на почку, смотрящую наружу, чтобы избежать загущения кустика. Обрезанные части растения можно использовать на черенки для размножения.

Размножение

Семенами. Зерна граната от южных сортов, купленных на рынке, высаживают обязательно сырыми. Грунт для посева составляют из садовой земли, торфа и песка (вермикулита) в соотношении 1:1:0,5, как для лимона. Всходы могут появиться в разное время: одни через 2-3 недели, другие — через полгода. Зерна можно посеять часто, а весной рассадить, когда появятся 2-3 тоненьких настоящих листочка.

Черенками. Для черенкования можно использовать одревесневшие или полуодревесневшие побеги. Черенок должен быть примерно 10-15 см, листья подрезаны на 2/3. Нижний косой срез под почкой рекомендуется обмакнуть в  стимулятор корнеобразования (корневин, гетероауксин и др.). Черенки высаживают наклонно в смесь торфа и песка (вермикулита) 1:1. Грунт проливают, а черенки прикрывают половинкой пластиковой бутылки или стеклянной банкой. Приблизительно через месяц-полтора черенки укореняться (из пазух листьев появятся молодые листочки-побеги) и банку можно снять. Еще через месяц черенки можно рассадить в отдельные емкости с диаметром не более 5-7 см.

Вредители

Для борьбы с вредителями рекомендую использовать народные средства или Био-препараты.

При сухости воздуха на гранат может нападать паутинный клещик, о чем свидетельствует паутина. Для борьбы растение опрыскивают из пульверизатора настоем чеснока, табака. Хорошо после опрыскивания накрыть гранат полиэтиленовым пакетом на сутки. В дальнейшем нужно не забывать о влажности воздуха, которую можно повышать, опрыскивая растение просто водой.

На гранате могут появляться щитовки, котрые собирают вручную или смывают губкой, смоченной в растворе мыла или спирта.

Сорта

В продаже можно найти семена карликового граната, высота которого до 2 м. Причем цветки могут быть как простыми, так и махровыми, с окраской от белой до темно-красной.

«Оранжевый мастер», «Карликовый»,«Бейби», «Choco», «Alba Plena», «Tayosho», «Legrellei», «Nochi Shibari”.

Эхмея выращивание

Эхмея – отличное растение для оранжереи, зимнего сада, но и на подоконнике в городской квартире может замечательно расти. Ремневидные листья у эхмеи, которые могут достигать 50-80 см при правильном уходе, собраны в розетку на укороченном стебле. Сейчас можно приобрести и миниатюрные сорта с листьями 15-30 см. Листья могут быть чисто зелеными или с поперечными полосками, иногда по краю листа встречаются шипы. В центре цилиндрической розетки образуется резервуар для сбора воды – плотная воронка. Каждая выросшая розетка цветет только один раз в жизни. Появившееся соцветие декоративно 4-6 месяцев (с середины лета до зимы), потом засыхает. Его можно потом обрезать. После цветения у основания розетки, как правило, вырастают 1-3 молодые розетки-детки. Материнская розетка  постепенно отмирает.

Месторасположение, почва

Эхмеи любят свет и могут прекрасно расти на восточных и западных окнах без притенения. Летом эхмеи можно выносить на открытый воздух, притеняя от прямых солнечных лучей. А зимой желательно создавать дополнительное освещение. Эхмеи без проблем переносят сухой воздух от батарей центрального отопления.

Комнатная температура +19-25 градусов C подходит для выращивания эхмей. Если ночью температура будет понижаться до +13-15 градусов C, это очень хорошо для растений.

Посадка

Почва для посадки эхмей рекомендуется легкая, рыхлая, слабокислая. Она должна состоять из торфа (покупной грунт для бромелиевых), перегноя (компоста), песка (вермикулита) в соотношении 1:1:0,5. В почвенную смесь добавляют сосновую кору (рубленый мох) и чайную ложку полного минерального гранулированного удобрения на горшок диаметром 20 см. Все хорошенько перемешивают.

Молодые розетки отсаживают от материнской розетки, когда листья станут длиной 10-15 см и появятся свои корни. Отделяют «деток» от «мамы» отрезая острым ножом. Срезы обязательно присыпают древесным углем и подсушивают пару часов. Высаживают одну молодую розетку в горшок диаметром не более10 см с дренажными отверстиями снизу и с подготовленной почвой. Сверху почву мульчируют слоем мха-сфагнума, который меняют по мере засоления. Первое время после посадки горшок с эхмеей ставят в затененное место и не поливают несколько дней.

Уход

В садовых справочниках можно встретить совет: поливать  эхмею, заливая воду в центр розетки. Это очень опасно: при недостаточном освещении и плохом проветривании эхмеи загнивают. А вот сухой воздух им не страшен, но при периодическом опрыскивании растения чувствуют себя лучше. Летом эхмеи для стимуляции цветения  выносят на открытый воздух (где будут перепады температур днем и ночью), притеняя от прямых солнечных лучей.

Так как правильно поливать эхмею? Нужно поливать из небольшой лейки грунт, выливая лишнюю воду из поддона. Листья можно опрыскивать в жару или протирать влажной губкой.

Если у эхмеи повреждены или засохли листья, их нужно обрезать острым и чистым секатором или ножницами. Пыль с листьев протирают влажной салфеткой или губкой. Эхмея хорошо реагирует на душ с водой комнатной температуры один раз в месяц.

Рекомендую два раза в год поливать эхмею раствором фитоспорина – препарата против грибковых заболеваний и всевозможных гнилей.

Как заставить цвести эхмею?

Чтобы эхмея цвела, ежегодно нужно отсаживать деток в отдельные горшки. Молодые растения зацветают только на 3-5 год. Сейчас в продаже есть препараты «Бутон» и «Завязь», они стимулируют скорейшее цветение растений. В интернете рекомендуют накрыть эхмею прозрачным пакетом с дырками для вентиляции и положить к ней пару яблок. Якобы это стимулирует цветение. Замечу, что если растение молодое, оно не зацветет все равно. А вот загниет от избытка влаги — это точно.

Размножение

Как отсадить деток?

Размножается эхмея дочерними розетками, которые образуются после цветения у основания материнской розетки. Чтобы их отсадить, их отрезают острым инструментом, присыпая места срезов толченым углем и подсушивая. (см. видео внизу статьи). Зацветает детка эхмеи на 2-3 год.

Вредители и болезни

Вредителями эхмея  поражается только при плохом уходе. Это могут быть щитовки, мучнистые и корневые червецы, паутинные клещи. Для борьбы с вредителями используют народные средства или био-препараты, которые наносят минимальный вред окружающей среде. Щитовок можно удалять губкой, смоченной в спирте или растворе мыла. Все корневые гнили происходят от перелива. Воду из поддона обязательно нужно выливать, верхний слой почвы должен подсыпать к следующему поливу. Один –два раза в год хорошо проливать субстрат раствором фитоспорина для профилактики.

Хойя (Hoya) или восковой плющ из семейства Ластовневые(Asclepiadaceae), родом из Юго-Восточной Азии и Австралии, с настоящим плющом имеет далекое родство.

Насчитывается около 200 видов хойи. Это замечательное неприхотливое цветущее растение с кожистыми листьями, как будто вылепленными из воска, декоративно круглый год. Цветут хойи очень красивыми соцветиями – зонтиками, состоящими из пахнущих розовато-белых цветков-звездочек. Запах цветков похож на запах нарциссов. Цветение может продолжаться с июня по октябрь. Есть хойи кустарнички, есть ампельные виды, а есть и лианы. В квартирах и зимних садах можно встретить такие декоративные хойи, как мясистую, длиннолистную, прекрасную, величественную и многоцветковую.

Месторасположение, почва

Хойя приспосабливается к любому месторасположению и условиям наших квартир. Это одно из немногих комнатных растений, которые могут прекрасно расти и цвести достаточно далеко от окна с небольшим освещением. Оптимальной для хорошего роста и развития хойи считается температура +16-18 градусов. Зимой контенеры с растениями рекомендуется держать при более низкой температуре +10-13 градусов, сведя полив к минимуму, не допуская пересушки земляного кома. Для лиан придется продумать опоры.

Почву для посадки хойи необходимо подбирать легкую , влаго и воздухопроницаемой. Можно самим составить посадочную смесь: взять садовую землю, торф и песок в соотношении 1:1:0,5. Все хорошенько перемешать. В смесь, если есть, добавляем мох-сфагнум и кусочки коры.

Посадка, пересадка

В подготовленную почвенную смесь в один горшок нужно высаживать несколько черенков, чтобы создать сразу объем.

Пересаживать  хойю рекомендуется ежегодно, а после 3-5-летнего возраста – один раз в 3 года. Горшок должен быть больше на 1-1,5см в диаметре, чем предыдущий. Большие горшки брать не нужно, так как хойя не будет цвести, пока не освоит свободное пространство в горшке.

Уход

Нужно периодически прищипывать кончики веточек, это будет стимулировать рост боковых побегов. Раза 2 в год горшок с хойей освежают под теплым душем, затем опускают в ведро с теплой водой для полного промокания земляного кома на час – два. Это стимулирует рост и цветение растения. Поливать хойю следует отстоянной водой комнатной температуры.

Рекомендуется подкармливать хойю 2 раза в месяц полным комплексным жидким удобрением для цветущих растений. Рано весной, подкармливая растения в саду настоем коровяка  или сорняков, подкормите и хойю, она отблагодарит обильным цветением.

Размножение

Хойи легко размножить черенкованием даже зимой, хотя лучше и быстрее конечно же весной. Черенок должен быть хотя бы с двумя междоузлиями (двумя парами листьев). Если на черенке будет 3 или 4 пары листьев – это еще лучше, такой черенок быстрее укорениться и начнет расти. Лучше всего брать на черенки побеги прошлого года. Нижние листья обрываем, черенок промываем под текущей водой. Укоренять можно в торфе, песке или воде. В зимнее время придется досвечивать.

Размножать хойю можно и семенами, однако цвести растение в этом случае будет на 4-5 год.

Болезни и вредители

При плохом уходе на хойю могут напасть вредители: щитовки, красный паутинный клещик и др. Щитовок придется счищать вручную при помощи ватного тампона, смоченного в растворе зеленого мыла или спирта. А при поражении растений красным паутинным клещом, на листьях появляются различные пятна, они желтеют и опадают. Для борьбы рекомендую использовать народные средства или био-препараты (Искра0био, фитоферм и др.)

На листьях иногда при неправильном месторасположении и плохом уходе может появляться мучнистая роса или различные светлые желто-коричневые или белые пятна. В этом случае нужно устроить вашей хойе теплый душ, обрезать некрасивые листочки, подкормить растение и поменять месторасположение.

Глоксиния, синнингия – клубневое растение длинного светового дня. Цветок имеет два названия благодаря врачу и ботанику Петеру Глоксину и ученому Ботанического сада Боннского университета Вильгельму Синнингу. Это великолепное растение имеет зеленые бархатистые листочки на крепких сочных черешках  и красивейшие цветки-граммофончики разнообразных окрасок, размеров и форм-от белых до бордово-фиолетовых, миниатюрных и огромных, простых и махровых. Когда цветет глоксиния, глаз отвести невозможно. Цветков может быть до 50-ти штук!

Местоположение

Глоксинии нужен яркий рассеянный свет, поэтому ей лучше всего подходят западные и восточные окна. На южных окнах растение необходимо притенять в жаркие солнечные дни, а на северных – розетки будут вытягиваться из-за нехватки освещения. Сквозняки для глоксинии губительны.

Так как глоксиния – это теплолюбивое растение, то для нормального роста и развития ей необходима температура воздуха +18-22 градуса. Рекомендованная влажность – 50%. Она будет прекрасно себя чувствовать на застекленной лоджии или в кухне, где влажность воздуха всегда повышена.

Почва

Почвенную смесь для глоксиний лучше всего готовить самому (в составе можно использовать покупную смесь для сенполий-фиалок, ахименесов, стрептокарпусов). Рекомендую такой состав: листовая и дерновая земля + торф + перегной(компост) + песок в соотношении 4:2:2:1. Если есть мох-сфагнум, то можно его немного добавить.

Посадка

Клубни глоксинии после зимнего покоя начинают прорастать уже в январе-феврале. Пока нет корней, их нужно посадить в подготовленную почву углублением вверх вровень с землей. Перед посадкой клубни замачивают в розовом растворе марганцовки или фитоспорина на 20-30 минут для дезинфекции.

Горшок для глоксинии подбирают широкий, но не очень глубокий. Больше всего цветов будет, если горшок шире клубня на 2-2,5 см. На дно обязательно нужно положить дренаж, так как вероятность загнивания корней достаточно большая при переливе водой. Большие горшки не нужно использовать, так как в тесном контейнере глоксиния раньше зацветет.

Уход, подкормки

Поливать высаженные клубни нужно аккуратно теплой водой (или водой комнатной температуры) по мере подсыхания верхнего слоя почвы, не попадая на точку роста. Глоксиния может загнить, если вода будет попадать на листья или клубень. Поэтому поливать нужно по краю горшка или в поддон.

Подкармливать глоксинию начинают в апреле один раз в неделю, а заканчивают где-то в конце июля-начале августа. Для подкормок подойдет любое жидкое удобрение для цветущих растений (Pokon, фертика-люкс и др.). Раствор для подкормок лучше делать слабее, чем указано в инструкции.

Размножение

Размножают глоксинию листовыми, верхушечными черенками, клубнями и семенами.

Проще всего  использовать листовое укоренение. С 3-4 месячного растения срезают лист и ставят в воду. Когда образуются корни, высаживают в контейнер с пролитой подготовленной почвой, сверху накрывая пакетом для сохранения влажности. Периодически поливают и проветривают. Когда появятся росточки, материнский лист нужно обрезать и снять пакет. Лист можно опять поставить в воду, он снова даст корни.

Молодые растения, как правило, не уходят на покой. За зиму они вытягиваются. Если декоративный вид не устраивает, то можно обрезать весной верхушку до первой пары листьев (оставляют 2 нижних листа). Верхушку тоже можно укоренить. Для этого ее срез обмакивают в корневин и высаживают в емкость с влажной подготовленной почвой, так же накрыв сверху пакетом. Из пазух листьев со временем вырастет новая розетка, которая имеет прекрасный декоративный вид. Кстати, зацветает она гораздо раньше, чем растения, выращенные из листового черенка.

Если глоксиния дала много побегов, то их так же можно срезать и укоренить. Чтобы растение имело декоративный вид и цветки больших размеров, оставляют у махровых сортов один верхушечный черенок, а у простых – два.

Глоксиния декоративна с весны до поздней осени. В октябре примерно листья постепенно засыхают и отпадают. Как подготовить глоксинию к зиме?

Подготовка к зиме

С конца августа готовят растения к зиме : сокращают полив, подкормки. Горшки убирают от окна вглубь комнаты. Где-то в конце сентября прекращают полив вообще. Листья не обрезают, пока они сами не засохнут, чтобы питательные вещества из листьев перешли в клубни.

Хранение клубней

Чтобы глоксиния отлично цвела, она должна отдыхать 2-3 месяца.Так как в период покоя клубни глоксинии набираются сил для нового цветения, то нужно обеспечить им правильные условия хранения.

Свои глоксиния я храню в тех же горшках, в которых они росли, поливая 1 раз в месяц. Горшки стоят в подвале, где температура воздуха зимой +10-12 градусов.

Горшки должны стоять зимой в темном прохладном месте. Это может быть застекленная лоджия, где температура воздуха не опускается ниже +7 градусов зимой. Или можно ставить в квартире под ванну, накрыв темной тканью, например.

Можно очистить клубни от земли, положить в пакет, засыпать сухим песком и хранить в холодильнике в отделении для овощей, периодически проверяя и проветривая, чтобы не загнили. Высаживают клубни при таком хранении в конце января-начале февраля, обычно в это время появляются росточки.

Что делать, если глоксиния не проснулась вовремя или проснулась раньше времени? Чтобы разбудить глоксинию, нужно поставить горшок с клубнем на самое светлое и теплое место. Поливаем совсем чуть-чуть раз в неделю примерно, иначе клубень может загнить. Хорошо использовать для полива теплую отстоянную воду.

Если глоксиния проснулась в январе, не отдохнув даже 2 месяца, то рекомендуется отломать маленькие ростки и поставить горшок  с глоксинией в более холодное место и не поливать. Можно однако дать  подрасти побегам и использовать их для размножения, обрезав достаточно развитую верхушку.

В настоящее время нередко можно встретить выращенные в квартире или в зимнем саду лимоны, гранат, виноград и другие растения. Инжир не исключение – в домашних условиях дает замечательные вкусные плоды, уступающие плодам, выращенным в южном саду, разве что размером.

Инжир

Инжир (смоковница, винная ягода, фиговое дерево –фикус карика) относится к семейству Тутовые  – самое неприхотливое деревце из моих экзотических растений. Его самым ближайшим родственником является фикус. В природных условиях инжир растет в субтропиках, где вымахивает до 15 м. В условиях Подмосковья этого теплолюбивого экзота можно выращивать только в контейнерах и горшках на подоконнике, в оранжереях и зимних садах. При хорошем уходе он может достигать 2-3 м даже в контейнерах. Чаще всего выращивают сорта, которые не требуют опыления: «Фиолетовый», «Финиковый», «Далматский». Эти однодомные сорта образуют соплодия (партенокарпические) без оплодотворения.

Местоположение, почва

Инжир – это светолюбивое растение, хотя мирится и с полутенью. Лучше всего его высаживать в светлый горшок, чтобы корни не перегревались. Инжир любит держать «голову на солнце, а ноги в тени и влаге».

К почве особых требований не предъявляет, ведь в природных условиях может расти на каменистой песчаной почве и даже на крышах  домов. Но так как в контейнерах почва ограничена, а для образования и роста плодов требуется много минеральных веществ, то почва должна быть питательная. Рекомендую такой состав: садовая земля, торф (любой покупной грунт), компост (перегной), песок в соотношении 1:1:1:1. К этой смеси добавляю 30-40 г полного минерального гранулированного удобрения и все хорошенько перемешиваю. Хорошо если приготовленный грунт немного постоит, дозреет пару дней, а потом можно высаживать или пересаживать инжир.

Уход, подкормки

Уход за инжиром заключается в формировании наилучшей для плодоношения  кроны (см. обрезка), своевременном поливе и подкормках. Во время активного роста и плодоношения растению требуется много воды, ведь широкие листья испаряют много влаги. Поэтому в жару нужен ежедневный полив. Летом выносят контейнер с инжиром на улицу. Постепенно приучив к солнцу, его можно оставлять с южной стороны дома (на южном окне).

Если при посадке в контейнер с инжиром не добавлялось полное гранулированное минеральное удобрение, то нужны еженедельные подкормки любым жидким удобрением. Инжир во время вегетации хорошо отзывается на народные настои (коровяка, сорняков и др.).

С наступлением холодов у инжира начинается период покоя: замедляется рост, опадают листья. Контейнер с растением переносят в более прохладное помещение с температурой от 0 до + 10 градусов. У меня такого светлого помещения нет, поэтому он зимует в комнате, где температура от +15 до +19 градусов. Мой инжир привык к таким условиям и плодоносит дважды в год: первые плоды уже в феврале завязываются, а вызревают в июне. А в июле уже завязываются новые плоды, которые к октябрю вызревают.

Обрезка

Инжиру просто необходима обрезка в первую очередь, чтобы он декоративно выглядел, а так же чтобы плоды были многочисленными и большими.  Плоды образуются у инжира на ветках текущего прироста. А так как после обрезки образуется больший прирост (бывает и в два-три побега), то и плодов соответственно будет больше.

Обрезают инжир в период покоя – приблизительно через месяц после того, как инжир сбросит листву. Веточки стригут над почкой, из которой впоследствии вырастет новый побег. Так же проводят санитарную обрезку, при которой удаляют все растущие близко друг к другу или перекрещивающиеся ветви. Рекомендую еще укорачивать слишком длинные побеги. Для обработки срезов хорошо использовать «Раннет». Если его нет, то засыпают ранки древесным углем, замазывают садовым варом или хотя бы пластилином.

Размножение

Размножают инжир семенами и черенками. При семенном размножении плодоношение начинается через 4-6 лет. Но зеленую массу растения начинают наращивать уже в первый год. При хорошем уходе вырастает стволик до 50 см, который, конечно же, примерно через месяц  после опадения листьев обрезают.

При размножении инжира черенками используют как зеленые, так и одревесневшие черенки. Можно использовать на черенки веточки, оставшиеся после обрезки. Лучше укореняются одревесневшие черенки, чем зеленые. Инжир из черенков начинает плодоносить в год укоренения, плоды образуются на концах зеленых приростов. Черенки должны иметь 2-3 почки и длину 5-7 см. Нарезают их с маточного плодоносящего растения весной (до начала роста) или летом. Нижний срез делают косой сразу под почкой, а верхний прямой на 1-1,5 см выше почки. Нижний срез опускают перед посадкой сначала в воду, а затем в любой стимулятор корнеобразования (гетероауксин, корневин, гумат и др.) и высаживают в подготовленную почву. Можно около нижнего среза немного повредить кору до камбиального слоя (продольно поцарапать) Это позволить питательным веществам сосредотачиваться в местах повреждений, здесь затем будут придаточные корни. Сверху контейнер с черенками после полива накрывают пленкой (стеклом), чтобы влага не испарялась. При температуре +20-24 градуса черенки укореняются через 14-15 дней. Когда начнут появляться новые листочки, пленку (стекло) снимают.

Проблемы, вредители

Иногда случается, что инжир начинает сбрасывать плоды или листья желтеют и опадают в самый разгар роста.  Если опадают плоды, растению, скорее всего не хватает влаги. Можно попробовать переставить инжир в более прохладное место и следить за своевременным поливом.

Если проблемы с листьями, то в первую очередь стоит посмотреть на обратную сторону листа – там может завестись паутинный клещик. Для борьбы с ним используют народные средства – раствор зеленого мыла, настой чеснока или табака. Но для начала моют под душем, если растение небольшое.

Листья могут также желтеть и опадать из-за нехватки влаги и света.  Опадение листьев не влияет на вызревание плодов. Бывает деревце стоит практически без листвы, но все усыпано плодами.

Растения и астрология

Астрологи говорят, что при общении с инжиром рассредоточивается психика. Особенно это заметно у людей, рожденных под знаками зодиака: Весы, Водолей и Близнецы. Может появиться желание выпить бокал вина (инжир-винная ягода), съесть эти вкусные плоды (инжир-смоковница), а затем вообще признать себя самым лучшим, умным и красивым.

Источник информации:https://sad-e.ru